Drei aufstrebende Designer feiern Form und Drape in London

Von Laura Hawkins

Das brasilianische Po-Lift, das brasilianische Tanga-Bikini-Unterteil, das brasilianische Wachs ... eine Vielzahl geschmeidiger und straffer idealisierter Körperstandards kommen einem unbewusst in den Sinn, wenn man an die Frauen denkt, die am Copacabana-Strand die Sonne genießen. Als Karoline Vitto Ende der 90er und 2000er Jahre in Caçador, einer kleinen Stadt im Süden Brasiliens, aufwuchs, kamen ihr die weiblichen Figuren, die sie auf dem Laufsteg von Victoria's Secret, in lokalen Seifenopern und im US-Reality-Fernsehen sah, unglaublich unrealistisch vor. Doch nachdem sie 2017 nach London gezogen war, um sowohl am Central Saint Martins als auch am Royal College of Art zu studieren, befreite ein Besuch der Ladies Ponds in Hampstead Heath die Modedesignerin von ihren muskulösen, aber kurvenreichen Erwartungen. „Zum ersten Mal habe ich Ich hatte das Gefühl, ich könnte so aussehen, wie ich möchte“, schwärmt sie.

Frauen werden mit einfallsreichen Garderoben-Tricks gefüttert, um die Körperbereiche zu kaschieren, die ihnen am meisten Probleme bereiten, doch mit dem gleichnamigen Label, das Vitto im Jahr 2020 gegründet hat, möchte die Designerin diese Rollen, Fältchen und Fältchen zelebrieren. Für ihr Laufstegdebüt Frühjahr/Sommer 2023 im Rahmen von Fashion East schickte Vitto eine umfassende Armee von Frauen in einem fröhlichen Spektrum an Körpergrößen – darunter den britischen Breakout-Star Alva Claire – in ausgeschnittenen Minikleidern und Bralettes, Röhrenröcken und Spaghetti. Trägerkleider. Vittos stützende und formende Jersey-Kreationen, die für Körpergrößen zwischen UK-Größe 8 und 28 entworfen wurden, verfügen über gedrehte Metallbeschläge, die eine Achselwölbung, eine Krümmung der Brust und eine Handvoll Hüftfleisch umrahmen, anstatt sie zu verbergen. „So wie Schmuck Bereiche des Körpers betont, lenken die Metallelemente die Aufmerksamkeit auf Bereiche, die uns unsicher sind“, sagt sie.

Die Musterpuppe in Vittos Studio im Südosten Londons hat keine stereotypen kleinen Proportionen, sondern eine britische Größe 16, die mittlere Körperform innerhalb des Sortiments ihrer Marke. Vitto betont nachdrücklich, wie wichtig es ist, ihre Kreationen an Frauen mit unterschiedlichen Proportionen zu testen, da für sie die Haut ein ebenso wichtiger Stoff ist wie die Altbestände aus Crêpe und Baumwolle, die sie verarbeitet. „Normalerweise denke ich zunächst darüber nach, wie viel vom Körper gezeigt oder konturiert werden soll.“ Ihre figurbetonten, verdrehten Oberteile „Barely There“ sind Bestseller.

Vitto empfand das Casting der Models für ihre Frühjahr/Sommer-Show 2023 als den freudigsten Teil ihres Kollektionsprozesses. „Einige der Mädchen wurden auf der Straße gecastet, andere verfolge ich schon seit langem auf Instagram“, sagt sie. „Ich kann es kaum erwarten, in Zukunft größere Shows mit noch mehr tollen Frauen zu sehen.“

Von Emma Spedding

Von Alex Kessler

Model Bibi Abdulkadir, die bei Browns und Ssense.com ein Neckholder-Kleid aus Baumwollpopeline, Höschen aus Baumwollstrick und rückenfreie Brogues trägt, wird von Talia Lipkin-Connor gekleidet, die ihr Label Talia Byre gegründet hat.

Sich durch die berühmtesten Restaurants Londons zu probieren, ist eine überraschende Aktivität beim Entwerfen einer Laufstegkollektion, aber für Talia Lipkin-Connor ist À-la-carte-Essen so etwas wie Entwerfen. Für ihre erste Laufstegshow, die im Oktober 2022 neben der Frieze London stattfand, lud sie Gäste ins Sweetings ein, die im 19. Jahrhundert gegründete Fisch- und Austernbar in der City, wo sie an Holztischen in den eng miteinander verbundenen Räumen des Restaurants speisten dekadent auf paniertem Fish and Chips, klebrigem Toffee-Pudding und Black Velvet-Cocktails.

„Ich habe über das gemeinschaftliche Konzept des Brotbrechens nachgedacht“, schwärmt die aus Warrington stammende Designerin, die während des Lockdowns im Jahr 2020 zu Hause ihr auf Drapierung und Strick fokussiertes, Form und Bewegung zelebrierendes Damenmode-Label Talia Byre gründete , nach seinem MA-Abschluss am Central Saint Martins. Sie war fasziniert von der Intimität und Ungezwungenheit von Gaby Aghions erster Show für Chloé, die 1956 bei Croissants und Café au lait im Café de Flore, dem Café de Flore, gezeigt wurde, einem Pariser Lokal, das seit langem ein beliebter Treffpunkt sowohl von A-Stars als auch Künstlern ist. „Die Schwarz-Weiß-Bilder von Leuten, die gerade zuschauen, sind großartig“, sagt sie.

Von Emma Spedding

Von Alex Kessler

Die dritte Kollektion der Marke – inspiriert vom Eskapismus exotischer Feiertage, den Magenta- und Säuregrüntönen tropischer Blätter, superfeiner Baumwollstrickware, die in Koffern zusammengeknüllt ist, und Strickjacken, Röhrenkleidern und weichen Miederwaren, die im Meer getaucht wurden – machte der Familie keinen Abbruch Meinung. „Wir hatten diese seltsame Nachbesprechung nach der Show im Hinterzimmer von Sweetings“, sagt Lipkin-Connor. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass sie einer Familie von Schneidern und Bekleidungshändlern entstammt. Ihr Großonkel besaß die inzwischen geschlossene Damenmode-Boutique Lucinda Byre in Liverpool, in der Lipkin-Connors Mutter und Großmutter von den 60er bis Ende der 80er Jahre arbeiteten. Die Muster von jahrzehntelangen Relikten und Überbleibseln werden in Talia Byres taktilen Designs getäfelt und zusammengefügt.

Für Frühjahr/Sommer 2023 inspirierte eine alte Strickjacke von Lucinda Byre einen asymmetrischen Pullover mit Knöpfen, gepaart mit einem drapierten Minirock. „Ich bin besessen von der Idee eines gestrickten Twinsets. Klassische Stücke zu nehmen und sie vorerst zu aktualisieren“, sagt Lipkin-Connor. Vorgestellt in Isabelline, einer „schmutzigen Creme“, die angeblich vom Namen einer spanischen Prinzessin abgeleitet ist, die sich 1601 weigerte, ihre Kleider zu waschen, bis ihr Mann von einer Belagerung zurückkehrte, unterstreicht sie ihre Obsession mit Farben. „Wir haben die Palette auch um Helen Frankenthalers instinktive Aquarelle herum aufgebaut“, sagt sie. Was die Möglichkeit eines weiteren gastronomischen Show-Standorts betrifft, wird Lipkin-Connor ihre umfangreiche Zusammenstellung von Londoner Restaurants konsultieren. „Es gab so viele hitzige Debatten über Menüs“, sagt sie lachend. Unsere Geschmacksknospen kribbeln bereits.

Model Ka Wai trägt neben Standing Ground-Gründer Michael Stewart ein Kleid aus Viskose-Jersey mit Chromverzierungen am Körper.

Michael Stewart wuchs in der Kraft antiker Relikte auf. Sein ländliches Familienhaus in East Clare, Westirland, wird von einem Hügel überschattet, auf dem sich einst eine prähistorische Wallburg befand. „Ich mag die Idee elementarer Formen“, erklärt der Gründer des Damenmode-Labels Standing Ground, der sich für seine erste Kollektion mit der Konfiguration von Menhiren beschäftigte – megalithische Denkmäler, von denen vermutet wird, dass sie als Grenzmarkierungen oder als Hinweis auf Grabstätten dienten. „Diese unberührten und folkloristischen Bauwerke wirken wie Figuren in der Landschaft“, sagt er.

Von Emma Spedding

Von Alex Kessler

Für Stewarts erste Londoner Präsentation, die im Rahmen von Fashion East stattfand, standen zehn statuarische Frauenfiguren vor den entlackten Säulen eines Lagerhauses, wobei die anmutige Fließfähigkeit ihrer drapierten Jerseykleider – in naturalistischem Senf und Walnuss, Pistazien und Karmesinrot – zum Vorschein kam meisterhaft konstruierter Kontrast zum Industriestandort. Stewarts figurbetonende, bodentiefe und mit sinnlichen Ausschnitten versehene Entwürfe zeichneten sich durch gepolsterte Bänder aus, die sich wie gewundene Baumwurzeln oder die Ranken einer außerirdischen Kreatur um den Körper legten. Handgeschliffene Glasfaserteile ähnelten Brocken eines unter der Erde vergrabenen Urschatzes oder eines kosmischen Metalls, das dem Vibranium von Black Panther ähnelte. „Meine Arbeit tendiert zum Alten und Futuristischen“, sagt Stewart. „Es geht wirklich darum, zwischen den beiden zu spielen.“

Dennoch betont Stewart, dass Zeitgenossenschaft der Schlüssel zum Erfolg beim Styling auf dem roten Teppich ist. „Es ist sehr schwierig, Abendgarderobe einen modernen Look zu verleihen“, sagt er über einen Ankleidebereich, der in Richtung Pastiche oder Kostüm tendieren kann. Der Designer legt Wert auf Reinheit von Form und Stoff. Er skizziert nicht, sondern drapiert direkt mit Viskose- oder Seidenjersey auf eine Schaufensterpuppe oder den Körper. „Dieser Ansatz ist die Handschrift meiner Arbeit“, sagt er. Es war ein Jahr, das Stewart nach seinem Abschluss am Royal College of Art im Jahr 2017 in hektischen High-Street-Modedesignstudios verbrachte, das Stewarts Wunsch festigte, mit einer zeitgemäßen, gewissenhaften Dynamik zu arbeiten. „Ich interessiere mich weniger für die Modebranche als vielmehr für die Entwicklung meiner eigenen Handwerksprozesse“, sagt er.

Die Silhouetten von Standing Ground meditieren vielleicht über irischen Aberglauben, hellenischen Klassizismus, die Jerseykleider der 50er-Jahre von Madame Grès und die jenseitigen Outfits der Zukunft, aber für Stewart ist die Erzählung ohne hervorragende Designausführung bedeutungslos. „Es spielt keine Rolle, wie gut meine Geschichte ist, wenn das Können und die Qualität nicht stimmen.“

Von Alex Kessler